Посадка яблони: подготовка посадочной ямы и сохранение корневой шейки
Пошаговый агрономический регламент посадки саженца яблони. Как определить границу корневой шейки, не заглубить место прививки и уберечь кору от выпревания.
Содержание
Ошибки при определении глубины посадки саженца яблони проявляются лишь через несколько сезонов, когда исправить ситуацию без выкопки дерева уже невозможно. Избыточное заглубление вызывает подопревание коры у основания ствола и задержку плодоношения. Грамотная посадка требует точного разграничения корневой шейки и места прививки, а также правильной геометрии посадочной ямы.
Анатомия саженца: корневая шейка против места прививки
Многие начинающие садоводы путают корневую шейку с местом прививки, что регулярно приводит к фатальным ошибкам при посадке. Корневая шейка — это условная переходная зона, где корневая система переходит в штамб дерева. В этой точке кора меняет цвет со светло-коричневого или желтоватого оттенка корней на зеленовато-серый цвет ствола, а ткани меняют свою проводящую структуру.
Место прививки располагается выше корневой шейки на пять-пятнадцать сантиметров в зависимости от технологии питомника. На штамбе оно заметно в виде характерного узловатого утолщения или легкого изгиба стволика, где культурный черенок соединили с подвоем. Если при посадке ориентироваться на место прививки и погрузить его вровень с землей, корневая шейка окажется глубоко под землей на глубине десяти сантиметров, что со временем приводит к подопреванию коры и угнетению дерева.
Сроки посадки по фазам покоя растения
Посадку саженцев яблони с открытой корневой системой проводят строго в период покоя, когда сокодвижение остановлено, а листовой аппарат отсутствует. Весеннее окно открывается сразу после оттаивания почвы, когда земля прогрелась до четырех-шести градусов тепла, но почки на саженце еще не тронулись в рост. Весенняя высадка дает растению запас времени для укоренения до наступления летней жары, что критично для районов с засушливой весной.
Осеннюю посадку начинают после завершения естественного листопада и формирования верхушечной почки. Главный ориентир — запас времени до наступления устойчивых морозов: растению требуется от трех до четырех недель с положительными температурами почвы для регенерации мелких всасывающих корешков. В районах с суровыми малоснежными зимами и близким стоянием грунтовых вод предпочтение всегда отдают ранневесенней посадке.
Саженцы с закрытой корневой системой в контейнерах обладают большей гибкостью по срокам. Их высаживают на протяжении всего теплого сезона, однако избегают жарких засушливых периодов в разгар лета, чтобы свести к минимуму температурный шок для кроны.
Геометрия посадочной ямы и подготовка грунта
Устаревшая практика выкапывания глубоких ям-колодцев метровой глубины приносит больше вреда, чем пользы, особенно на тяжелых суглинистых и глинистых грунтах. В плотной глине глубокая яма с рыхлой засыпкой превращается в дренажный колодец, куда собираются грунтовые и талые воды со всего сада. Корни саженца в такой яме оказываются в бескислородной сырой среде и начинают загнивать уже в первую весну.
Оптимальная геометрия посадочного места — широкая и сравнительно мелкая чаша. Диаметр ямы делают в полтора-два раза шире корневой системы саженца (обычно от восьмидесяти до ста сантиметров), а глубину ограничивают сорока-пятидесяти сантиметрами. Дно ямы не трамбуют, а глубоко рыхлят садовыми вилами на глубину зубьев, разрушая уплотненный плужный слой и облегчая проникновение вертикальных корней вглубь.
Подготовка почвенной смеси без избыточного перекорма
При выкопке верхний темный плодородный слой складывают в одну сторону, а нижний бесплодный суглинок удаляют или распределяют по дорожкам. Верхний грунт смешивают с зрелым садовым компостом или листовым перегноем в пропорции два к одному. Использование свежего или полуперепревшего навоза под корни недопустимо: свободный аммиак и продукты бескислородного разложения органики вызывают ожоги молодых регенерирующих корней.
Минеральные гранулированные удобрения добавляют умеренно и только в форме фосфорно-калийных компонентов с длительным сроком растворения. Азотные составы при посадке не применяют, так как избыток азота стимулирует несвоевременный рост молодых побегов в ущерб укоренению и снижает зимостойкость растения.
- Верхний вынутый слой суглинка соединяют со зрелым растительным перегноем для сохранения пористой структуры.
- На дне ямы исключают плотную укладку чистого торфа, образующего сухие непромокаемые комки.
- В кислые почвы вносят доломитовую муку для выравнивания кислотности до нейтральных показателей.
- На тяжелых глинах в посадочную смесь подмешивают крупнозернистый речной песок без глинистых примесей.
Техника посадки с контролем горизонта
Перед посадкой корневую систему осматривают, удаляя секатором расщепленные и подгнившие концы до здоровой белой ткани. На дне ямы из приготовленной почвосмеси формируют плотный конусообразный холмик. Саженец устанавливают на вершину холмика, а корни равномерно расправляют по его склонам вниз, не допуская их загибания вверх или перекручивания в клубок.
Для точного контроля горизонта поверх краев ямы укладывают ровную посадочную рейку или длинный черенок лопаты. Корневую шейку саженца выставляют на три-четыре сантиметра выше этой рейки. Этот запас необходим, так как насыпная земля в яме неизбежно осядет под собственным весом и после нескольких поливов. Если выставить шейку строго вровень с краями сухой ямы, после усадки дерево опустится в воронку.
Засыпку корней ведут послойно, слегка уплотняя землю ладонями от краев к центру. Трамбовать грунт вокруг штамба ногами с усилием нельзя: это обрывает тонкие всасывающие волоски и спрессовывает влажную землю в воздухонепроницаемый монолит.
Опора, первичный полив и формирование приствольной лунки
Опорный деревянный колышек забивают в дно ямы с наветренной стороны еще до засыпки корней, на расстоянии десяти сантиметров от будущего стволика. Если забивать кол в уже засыпанную яму, острие неизбежно повредит крупные скелетные корни. Высота колышка после заглубления должна доходить до нижних скелетных ветвей саженца, не задевая их кору при раскачивании ветром.
По периметру посадочной ямы формируют земляной валик высотой десять сантиметров, создавая посадочную чашу для удержания воды. Сразу после засыпки саженец проливают двумя ведрами отстоянной воды. Вода подается медленно, порциями: ее главная задача на этом этапе — не только промочить землю, но и вытеснить воздушные карманы между корнями, обеспечив плотное прилегание почвенных частиц к корешкам.
Подвязку саженца к колу выполняют мягким шпагатом или эластичной текстильной лентой в виде свободной восьмерки. Жесткая проволока или пластиковые стяжки недопустимы, так как по мере утолщения ствола они врезаются в камбий и перекрывают отток пластических веществ.
Последствия заглубления корневой шейки
Погружение корневой шейки под землю запускает комплекс негативных процессов. Кора штамба, оказавшись во влажном бескислородном грунте, начинает медленно выпревать. На ней поселяются почвенные патогенные грибы, развиваются некрозы, и дерево чахнет, ежегодно давая слабый прирост длиной менее десяти сантиметров. Листья летом бледнеют, а первые цветочные почки не закладываются годами.
Второй опасный эффект заглубления сортовых саженцев на карликовых подвоях — переход привоя на собственные корни. Когда сортовая часть штамба выше прививки погружается в сырую почву, культурный сорт отращивает собственные корни. В результате дерево полностью теряет свойства карликового подвоя: оно начинает бурное неконтролируемое вегетативное развитие, вырастает огромным великаном и ломает всю структуру сада.
