Размножение смородины отводками: пошаговая инструкция и советы

Отводки — один из самых надёжных способов получить новые кусты смородины без теплицы, стимуляторов и особых навыков. Побег укореняется прямо на материнском растении, пока получает от него питание и воду, поэтому приживаемость заметно выше, чем у черенков. В статье разберём три способа размножения отводками, сроки для каждого из них, порядок действий и типичные ошибки, из-за которых побег не даёт корней.

Почему отводки работают лучше черенков

Смородина легко образует придаточные корни на одревесневающих участках стебля, если он контактирует с влажной почвой. Пока ветка не отделена от куста, она продолжает питаться через материнское растение — это страхует её на случай засухи, похолодания или неудачной погоды. У отдельно срезанного черенка такого резерва нет: если он не успел нарастить корни до наступления жары или морозов, он погибает.

Есть и обратная сторона. Отводки дают меньше посадочного материала с одного куста — обычно несколько саженцев за сезон, тогда как из черенков можно вырастить десятки. Кроме того, материнский куст занимает место в саду ещё год-два, пока молодые растения не окрепнут. Поэтому способ выбирают, когда нужно заменить старый сорт, размножить редкий или ценный куст в небольшом количестве, а также когда черенкование в конкретных условиях не удаётся.

Выбор материнского куста и подготовка

Качество будущих саженцев напрямую зависит от состояния куста, с которого берут отводки. Подходит здоровое растение 3–7 лет без признаков болезней и вредителей. Обратите внимание на такие признаки:

• побеги текущего и прошлого года сильные, толщиной не менее карандаша, без вздутий и трещин на коре;
• листья ровные, без пятнистости и деформаций — это косвенный показатель отсутствия вирусных инфекций;
• куст стабильно плодоносит, ягоды соответствуют сорту.

Больной куст передавать «по наследству» нельзя: болезни смородины, особенно вирусные, переходят к потомству вместе с посадочным материалом. Если сомневаетесь в состоянии растения, сначала оздоровите его или откажитесь от размножения.

Подготовка начинается заранее. Осенью или ранней весной под куст вносят перегной или компост и перекапывают почву на штык лопаты вокруг проекции кроны. Тяжёлую глинистую землю разрыхляют добавкой песка и компоста — в плотном грунте корни образуются медленно. Весной, до распускания почек, проводят омолаживающую обрезку: удаляют ветки старше 4–5 лет, чтобы куст направил силы на молодые приросты, которые и пойдут на отводки.

Три способа размножения отводками

Горизонтальный отводок

Самый продуктивный вариант. Ранней весной, пока почки не тронулись в рост, выбирают 1–3 сильных однолетних побега, растущих низко и гибких enough, чтобы лечь на землю. Под каждым прокапывают канавку глубиной 5–8 см. Побег аккуратно пригибают, укладывают в канавку всей длиной и пришпиливают деревянными или проволочными скобами в двух-трёх местах. Верхушку длиной 15–20 см оставляют над землёй и слегка подвязывают к вертикальному колышку — она продолжит расти вверх.

Присыпать побег землёй сразу полностью не нужно: достаточно засыпать основание, а остальную часть канавки оставить открытой. Когда из почек на прижатом побеге вырастут вертикальные зелёные побеги высотой 10–15 см, их окучивают влажной землёй примерно наполовину. Через две-три недели окучивание повторяют, доведя холмик до 15–20 см. Из каждого узла под землёй образуются корни, и к осени из одного побега получается несколько самостоятельных растений.

Дуговидный отводок

Подходит, когда нужно получить одно, но более крупное растение за сезон. Побег пригибают дугой: средняя часть укладывается в ямку глубиной 10–12 см и пришпиливается, а верхушка остаётся снаружи. Место касания с почвой засыпают плодородной землёй сразу. Корни образуются в одной точке, зато они мощнее, и саженец к осени бывает готов к пересадке на постоянное место. Этот способ удобен для кустов с малым числом молодых побегов.

Вертикальные отводки

Метод применяют к более старым кустам, которые уже не дают длинных гибких побегов. Ранней весной куст коротко обрезают, оставляя пеньки высотой 10–15 см. Из спящих почек отрастают многочисленные молодые побеги. Когда они достигают 15–20 см, их основание окучивают влажной землёй так, чтобы под холмиком оказались нижние 5–7 см каждого побега. По мере роста окучивание повторяют ещё два-три раза, доводя холмик до 20–25 см.

Осенью холмик разгребают, укоренившиеся побеги с корнями отделяют секатором у основания и высаживают на доращивание или на постоянное место. Способ даёт много саженцев с одного куста, но материнское растение после такой обрезки восстанавливается сезон, поэтому его применяют не чаще раза в несколько лет.

Уход за отводками в течение сезона

Главное условие укоренения — стабильная влажность почвы в зоне контакта побега с землёй. Пересыхание даже на несколько дней в жару может свести результат к нулю. Ориентир простой: земля на глубине залегания отводка всегда должна быть умеренно влажной на ощупь. Поливают по мере необходимости, в сухую погоду — раз в несколько дней, промачивая зону холмика.

Остальной уход сводится к нескольким регулярным действиям:

• Рыхление и прополка. Корка на поверхности мешает доступу воздуха к формирующимся корням. Рыхлят мелко, чтобы не задеть побег.
• Подсыпка земли. После дождей и поливов холмики оседают — оголившиеся места снова присыпают.
• Подкормка. В первой половине лета полезна слабая органическая подкормка (настой коровяка или травы), во второй половине азот исключают, чтобы побеги успели вызреть.
• Защита от вредителей. Молодые приросты привлекательны для тли и стеклянницы; при появлении повреждений обрабатывают теми же средствами, что и основной куст, соблюдая сроки ожидания.

К концу августа — сентябрю у горизонтальных и вертикальных отводков проверяют укоренение: осторожно разгребают землю и смотрят, есть ли светлые молодые корешки. Хорошо укоренившийся участок имеет пучок корней длиной несколько сантиметров. Если корней мало, отводок можно оставить на месте ещё на сезон — это нормальная практика для слабо укореняющихся сортов.

Отделение и посадка саженцев

Дуговидные отводки часто готовы к пересадке уже осенью того же года. Горизонтальные и вертикальные либо отделяют осенью, либо оставляют зимовать прикреплёнными к кусту и рассаживают следующей весной — второй вариант надёжнее в регионах с суровыми зимами.

1. Осторожно отгребите землю и найдите место образования корней.
2. Отрежьте молодой саженец секатором так, чтобы у него остался кусочек материнского побега и собственные корни.
3. Осмотрите корни: удалите повреждённые, укоротите слишком длинные.
4. Высадите на грядку доращивания или сразу на постоянное место, заглубив корневую шейку на 5–7 см ниже уровня, как растение росло раньше, — смородина хорошо переносит заглубление и пускает дополнительные корни.
5. Обильно полейте и замульчируйте перегноем, торфом или скошенной травой слоем 5 см.
6. Если саженец высокий, укоротите надземную часть до 15–20 см над землёй — это снизит нагрузку на корни и простимулирует ветвление.

При осенней посадке следите, чтобы до устойчивых морозов оставалось хотя бы две-три недели. В холодных регионах безопаснее прикопать саженцы наклонно и укрыть, а окончательно рассадить весной.

Сравнение способов

Способ	Когда проводить основные работы	Сколько саженцев с побега	Особенности
Горизонтальный	Пригибание рано весной, окучивание в начале лета	Несколько (по числу узлов)	Самый продуктивный; требует места и регулярного окучивания
Дуговидный	Весна или начало лета	Один	Быстрый результат, мощный саженец, минимум ухода
Вертикальный	Обрезка рано весной, окучивание с мая по июль	Много, но с одного куста	Для старых кустов; маточник восстанавливается сезон

Типичные ошибки

• Пересохшая почва. Самая частая причина неудачи. Зона укоренения должна быть постоянно влажной, особенно в июне и июле.
• Слишком раннее отделение. Если срезать отводок с зачаточными корнями, саженец плохо приживётся. Дождитесь явного пучка корней.
• Использование старых толстых ветвей. Придаточные корни активнее всего образуются на однолетних и двухлетних побегах. Четырёхлетние ветки укореняются плохо.
• Повреждение побега при пригибании. Надломленная ветка может продолжать жить, но корни на ней почти не образуются. Пригибайте плавно, закрепляя постепенно.
• Больной маточный куст. Все дефекты сорта и болезни перейдут к потомству. Размножайте только здоровые растения.
• Избыток азота во второй половине лета. Побеги жируют и не вызревают, зимой вымерзают вместе с корнями.

Что учесть по срокам и сортам

Чёрная смородина укореняется отводками легче всех и прощает небольшие ошибки в технике. Красная и белая образуют придаточные корни медленнее, поэтому им требуется больше времени: дуговидный способ и оставление отводка на второй сезон здесь оправданы чаще. Гибриды и золотистая смородина занимают промежуточное положение.

Конкретные календарные сроки зависят от региона и погоды года. Ориентируйтесь не на дату, а на фенофазы: пригибание — до распускания почек, первое окучивание — когда молодые побеги достигнут 10–15 см, оценка корней — конец лета. Если весна поздняя, все работы сдвигаются соответственно.

С чего начать

Если у вас есть один здоровый куст и задача получить несколько новых растений, начните с горизонтального способа: весной выберите два-три самых сильных низких однолетних побега, прокопайте канавки, пришпильте их и держите почву влажной всё лето. Для быстрого получения одного крепкого саженца используйте дуговидный отводок. Через сезон вы получите посадочный материал, полностью повторяющий материнский куст, — без затрат на саженцы и с гарантией соответствия сорту.