Вы просматриваете: Главная > Виноградство > МОЙ ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ ДОНБАССА

МОЙ ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ ДОНБАССА

Впервые я посадил виноград, как говорят, вслепую, механически перенеся правила агротехники с юга Украины к нам, в северную часть Донбасса.

Между тем климат районов Донбасса отличается континентальностью; летом здесь жарко и сухо, температура достигает 39 градусов, зимой нередки сильные морозы в 42 градуса, и почва сильно промерзает. Часто бывают здесь и заморозки, вредящие винограду.

Моя усадьба расположена на северном склоне и окружена со всех сторон густыми садами соседей — это создает вредный для культуры винограда застой воздуха.

Почва участка — тучный чернозем глубиной до 50 сантиметров. По неопытности, делая перевал на 70 сантиметров, я внес много органических удобрений, в результате лоза очень буйно растет и плохо вызревает. Все же путем применения правильной агротехники мне удалось добиться хороших урожаев и довольно раннего вступления кустов в плодоношение.

Теперь на моем участке 130 кустов винограда тридцати сортов. Я не приобретал готовых саженцев, а выращивал их из черенков и семян. Это надежнее, а овладеть техникой выращивания саженцев может каждый.

Начинаю я с подготовки черенков. В первой декаде апреля, как только начнутся весенние полевые работы, открываю прикопанную в траншеях с осени лозу, выбираю наиболее вызревшую с хорошо сохранившимися глазками и нарезаю укороченные, длиной в 30—35 сантиметров, черепки. У здоровой лозы древесина ярко-зеленая, сочная, а при сжатии секатором на срезе выступает влага.

Укороченные черенки экономны, что очень важно при размножении дефицитного сорта, а главное — они лучше развивают корневую систему на нижних узлах у пятки, потому что на глубине 20—30 сантиметров водный, воздушный и тепловой режим наиболее благоприятен. Один срез делаю под нижним узлом вплотную, а верхний — наискось от глазка, выше его на 1,5—2 сантиметра; в верхней части черенка оставляю одну или две почки, остальные срезаю (ослепляю).

Подготовленные черенки (чубуки) кладу нижним узлом на деревянный брус и слегка ударяю деревянным молотком (способ бердянских виноградарей). Этот прием способствует развитию корней.

Черенки, связанные в пучки, погружаю целиком в воду на одни сутки, затем выдерживаю их еще двое суток в сосуде с водой температурой 15—20 градусов, но уже не целиком, а так, чтобы нижние концы были закрыты водой до половины. За тем закладываю их на кильчевание. Предварительно смачиваю снег в нужном месте водой и, когда он превратится в лед, закрываю его слоем опилок.

В нужный срок в мерзлой почве на площади 1,5х1,5 метра делаю на 20 сантиметров углубление и ставлю туда черенки нижними концами кверху так, чтобы они выступали над краями ямы на 10 сантиметров.

Яму ограждаю четырьмя досками высотой в 25—30 сантиметров, пространство в 10—15 сантиметров между ними и черенками забиваю влажными и теплыми опилками, а сверху насыпаю перегной слоем в 2—3 сантиметра и 7—8 сантиметров обыкновенной земли.

Доски с боков засыпаю опилками, чтобы сохранить мерзлую почву на дне ямы, а сверху с некоторым уклоном кладу лист стекла для стока воды и лучшего солнечного прогрева.

Верхняя часть черенков находится в мерзлой почве и не прорастает, а нижняя прогревается солнцем и образует каллюс, из которого в дальнейшем разовьются корни. В этом и заключается прием, называемый кильчеванием.

Через 12—15 суток, если дни стоят солнечные, на пятках черенков образуются наплывы: они готовы к посадке. В вырытые глубиной до 30 сантиметров канавки по предварительно глубоко перекопанной разрыхленной и удобренной, в случае необходимости, почве расставляю черенки на расстоянии 8—10 сантиметров один от другого, располагая верхние концы их на одном уровне.

После этого подсыпаю землю до половины чубуков и осторожно уплотняю ее ногой, затем поливаю водой из расчета 1,5—2 литра на каждый черенок. Когда вода впитается, копаю рядом вторую канавку, засыпая первую вынутой при этом почвой. Чубуки засыпаю совсем, делая валик на 3—5 сантиметров выше верхушек. Между соседними рядками оставляю расстояние в 45—50 сантиметров.

Почву держу всегда рыхлой и чистой от сорняков. Когда появятся ростки, земляной валик постепенно, в 2—3 приема, снимаю, чтобы они постепенно закалились и не пострадали от солнечных лучей. Когда они достигнут величины 10—15 сантиметров, несколько открываю канавку (на глубину 10—12 сантиметров), чтобы воспрепятствовать образованию мелко расположенных ненужных корней. В эту же бороздку даю и полив (если он требуется).

В конце августа выламываю развившиеся пасынки и прищипываю верхушки побегов, чтобы лоза лучше вызрела. К осени растения развивают хорошую корневую систему и побеги до 75—100 сантиметров длиной. Такие саженцы можно сажать на глубину до одного метра.

Посадку на постоянное место я делал весной, осенью и летом.

Осенью сажал в конце октября на глубину 45—50 сантиметров. Предварительно обрезал корни, оставляя их длиной в 10—12 сантиметров. Высаживая растения, слегка уплотнял почву, поливал и присыпал сверху сухой землей.

Остаток лозы, свернутый в кольцо, укладывал в ямку на глубину 20 сантиметров, засыпал холмиком земли высотой до 20 сантиметров. Все саженцы благополучно перезимовывали.

Весной, сразу после открытия, лозу подрезал на 1—2 глазка над уровнем почвы и снова укрывал землей слоем в 3—4 сантиметра до прорастания.

При весенней посадке делал все так же, как и осенью, но лозу не сворачивал, а срезал ее сразу на 1—2 глазка над уровнем земли и окучивал холмиком.

Чтобы ускорить плодоношение, иногда пересаживаю растения летом. Не дожидаясь осени, в первой половине июля, когда на черенке отрастает побег длиной 15—20 сантиметров, готовлю ямку глубиной 50 и диаметром 45—50 сантиметров (для легких песчаных почв нужна глубина 70 сантиметров). За два-три часа до пересадки саженец обильно поливаю, затем двумя штыковыми лопатами осторожно вынимаю его вместе с комом земли размером 20—25 сантиметров.

Высаживаю на подготовленное место и на два-три дня притеняю. При такой посадке саженец почти не останавливает роста. Он развивается в углубленной лунке до осени, затем я присыпаю его до уровня почвы.

При такой пересадке некоторые сорта у меня вступили в плодоношение уже на второй год, а сеянцы на третий.

Виноградарь-любитель —А. ГОЛОПЕРОВ


Оставить отзыв